16/09/2022
Todo el mundo sabe que América fue descubierta en 1492, y mucha gente piensa que por eso no tiene historia.
Claro, no tiene una historia tan rica como Europa, pero la tiene. Y en Boston han pasado muchas cosas. La ciudad se fundó en 1630.
El Freedom Trail es una ruta de 4 km a través del centro de la ciudad de Boston que pasa por 16 lugares significativos para la historia de los Estados Unidos. Marcado en gran medida de ladrillos, que serpentea entre Boston Common y el Monumento de Bunker Hill en Charlestown. Las paradas a lo largo del camino incluyen simples marcadores explicativos, cementerios, iglesias y edificios notables y una fragata naval histórica.
Hay una línea roja pintada a lo largo del camino; si la sigues, podrás ver los principales sitios de interés.
Ya habíamos visitado algunos de ellos en los dos días anteriores. Aun así, habíamos acordado recorrer toda la ruta, cortándola por los lugares que ya habíamos visitado.
Esto es lo que nos propusimos hacer el viernes.
Se supone que este viaje es de 2 horas. Tal vez, ¡pero no para nosotros! 😀
Después del desayuno, fuimos a la ciudad. El autobús volvió a tomar una ruta diferente porque el camino original estaba cerrado debido a la rotura de una tubería. El agua había inundado dos tiendas por completo en el primer piso. Toda la calle estaba destrozada.
En el punto donde nos bajamos, Csibi recordó que cerca estaba el barrio de Chinatown. Es el centro cultural de la comunidad china local. Hay una prominente puerta china en la entrada, así que quisimos ir hasta allí.
El recorrido fue un poco desordenado y "sucio" debido a las tuberías rotas, pero sin duda es encantador y merece la pena desviarse para comprobarlo.
Hay una gran población china en la ciudad. Una mujer china vendía sus productos y otros jugaban al ajedrez o charlaban en el parque. Aparte de los turistas, por supuesto, casi todo el mundo era chino.
Después de visitar Chinatown, volvimos al Boston Common porque es allí donde empieza el Freedom Trail (desde el Visitor Center, para ser exactos).
Fuimos al baño y luego empezamos a seguir la línea roja.
La primera parada fue la State House, con su cúpula dorada, y junto a ella estaban el Robert Gould Shaw y el 54th Regiment Memorial.
La State House ha sido la sede del gobierno de Massachusetts desde su inauguración en 1798.
El siguiente punto de referencia es la Park Street Church. Hay que dar la vuelta y caminar hasta la esquina donde se alza la iglesia, fundada en 1809, el primer hito que veían los viajeros de camino a Boston.
Junto a la iglesia se encuentra el Granary Burying Ground, un cementerio fundado en 1660 donde están enterrados algunos de los ciudadanos más destacados de Estados Unidos.
A la entrada, un hombre ofrece un mapa que hay que devolver al final. Es posible dejarle algo de dinero en la carpeta de bolsillo, allí también pusimos algo de dinero.
Recorrimos el cementerio y visitamos las tumbas más importantes. Por primera vez, nos sentimos tocados por la historia, al pasear por las tumbas de finales del siglo XVI.
En el centro del cementerio hay un obelisco erigido por Benjamin Franklin en memoria de sus padres.
Benjamin Franklin es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.
Participó en la redacción de la Declaración de Independencia y, más tarde, de la Constitución estadounidense. Hombre de muchos talentos, fue el inventor del pararrayos y se le considera el ajedrecista estadounidense más antiguo.
Pero John Hancock, otro de los padres fundadores de América y uno de los hombres más ricos de las 13 colonias antes de la Revolución, también está enterrado aquí. Paul Revere, famoso por su cabalgata de medianoche, también está enterrado aquí. Ya os hablé de él en un artículo anterior.
En las dos esquinas frontales del cementerio están las tumbas de James Otis y Samuel Adams. Junto a la tumba de Adams están las víctimas de la Masacre de Boston.
Las lápidas son fascinantes. Uno de los motivos más populares es la calavera. De hecho, adorna la mayoría de las lápidas. Las iglesias puritanas no creían en iconos o imágenes religiosas, así que los bostonianos utilizaban las lápidas como expresiones artísticas de su creencia en el más allá.
La siguiente parada es King's Chapel y King's Chapel Burying Ground.
King's Chapel es la primera iglesia anglicana de Boston y data de 1686. El edificio de 1754 sigue en pie en el emplazamiento original de la iglesia, en la esquina del cementerio inglés más antiguo de Boston.
Para entrar en la iglesia hay que pagar entrada. Nos lo saltamos porque sabíamos que aún nos quedaba mucho camino por recorrer. Pero visitamos el cementerio.
Desde aquí se puede ver un mosaico en el suelo. Hace referencia a la fundación de la escuela más antigua de América: el 23 de abril de 1635 se fundó la Boston Latin School. Esta escuela ofrecía enseñanza gratuita a los niños. Las niñas asistían a una escuela privada en casa. Una estatua de Benjamin Franklin (antiguo alumno) señala la ubicación de la escuela original. La escuela original, demolida en 1745, se encuentra ahora en el barrio Fenway de Boston y está abierta a niños y niñas desde 1972.
Hoy se encuentra el Antiguo Ayuntamiento. Y en el jardín hay un burro y una huella decorada con elefantes.
Este es el símbolo de los demócratas y los republicanos. Cuando Andrew Jackson fundó el Partido Demócrata y se presentó a las elecciones presidenciales de 1828, sus adversarios pensaron que era un tonto. Pero utilizó el burro en su beneficio en los carteles electorales y lo convirtió en el símbolo del Partido Demócrata. La huella opuesta al burro, con los elefantes dentro, es una referencia a la oposición y se convirtió en el símbolo oficial de los republicanos.
A continuación se encuentra la librería Old Corner. Construida en 1718, es el edificio comercial más antiguo del centro de Boston. Hoy es un restaurante de comida rápida (Chipotle). Ahora no entramos aquí.
Sin embargo, ayer visitamos la Old South Meeting House y la Old State House, para las que tenemos una entrada conjunta. Podéis leer sobre ello en un artículo anterior.
Desde allí, fuimos a la plaza frente a Faneuil Hall, donde también habíamos estado antes, pero no entramos.
Esta vez lo conseguimos, pero antes hubo un incidente que nos retrasó al menos media hora.
Sucedió que estaba sonando música, y un par de chicos y una chica comentaban que había un espectáculo que empezaba en unos minutos y que todo el mundo debía acercarse a verlo.
Teníamos curiosidad por ver qué pasaba, así que fuimos. Bailaron, tocaron música e hicieron participar a algunas personas del público. Entre ellos, Csibi… 😄
Al final, Csibi fue liberado con gran dificultad, y seguimos nuestro camino. Esta vez atravesamos el edificio.
Cosas que hay que saber sobre Faneuil Hall: también se le llama la Cuna de la Libertad porque desempeñó un papel importante en la política revolucionaria. Sin embargo, inicialmente no estaba destinado a ese fin. Construido en 1741 como centro comercial, el edificio se ha convertido en sede de reuniones históricas.
En lo alto se encuentra la veleta más famosa de Boston, un saltamontes dorado (supuestamente un símbolo mundial del comercio).
Detrás hay dos edificios (Quincy Center y Faneuil Hall Marketplace) que ofrecen tiendas y restaurantes populares. He leído que algunos turistas vienen aquí específicamente para esto. Hmm… 🤔
De todos modos, estaba lleno de gente. El edificio está lleno sobre todo de puestos de comida.
Luego volvimos a la línea roja, pero pronto la abandonamos de nuevo porque descubrimos un monumento conmemorativo del Holocausto al que queríamos echar un vistazo más de cerca. Discurre prácticamente paralelo al sendero. Se llama Monumento al Holocausto de Nueva Inglaterra. Está dedicado a los seis millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. Fue diseñado por un superviviente del Holocausto y consta de 6 torres de cristal. Cada torre simboliza un campo, un millón de personas por torre, y los seis años en los que se produjo este exterminio masivo. En las paredes interiores se pueden leer citas de supervivientes. Es una experiencia emocionante.
Después llegamos al mercado. La calle estaba repleta de vendedores de fruta y otros productos. Llegamos de nuevo al Distrito Italiano, en la vía verde Rose Kennedy, bordeada por una fuente.
Nuestra siguiente parada es la casa de Paul Revere, que también vimos el día anterior, así que esta vez nos la saltamos. No nos desviamos. En su lugar, esta vez fuimos a la iglesia de San Leonardo, cuyo jardín fotografiamos ayer. Es una iglesia católica romana, una de las más antiguas construidas por inmigrantes italianos en Estados Unidos. Es una iglesia preciosa, ¡y sin duda hay que verla por dentro!
El jardín de la Antigua Iglesia del Norte (Old North Church) seguía abierto esta vez, así que pudimos pasear por allí.
Este jardín también tiene algo que ver, así que merece la pena detenerse un momento. Aquí hay un monumento conmemorativo de Irak y Afganistán. Hay muchas placas de identificación colgadas: en honor a todos los soldados que murieron en las guerras de Irak y Afganistán (¡tantas muertes sin sentido por culpa de guerras estúpidas!).
Por cierto, la Old North Church es la siguiente parada en el camino. Para entrar hay que comprar una entrada. Como eran cerca de las 5 de la tarde, no entramos porque la iglesia cierra a las 5.
Después de eso, nos entró hambre (ya eran las 4:30 en este punto). De todas formas, en este viaje lo volvimos a hacer, así que con una de esas comidas tardías/cenas tempranas después del desayuno fue suficiente. Así que en realidad comimos dos veces cada día.
Esta vez nos desviamos un poco y dejamos la ruta para ir a un restaurante italiano llamado Dino's Café. Es más bien un pequeño restaurante tipo cantina. Hay que pedir en el mostrador. Csibi quería un sándwich (enorme) y yo unos ñoquis. Ambos estaban deliciosos y pasamos un buen rato.
Después de comer, volvimos a la línea roja y caminamos hasta la siguiente parada, el cementerio de Copp's Hill, llamado así por el zapatero William Copp. Es el lugar de descanso final de los comerciantes y artesanos que vivían en el North End. Data de 1659 y fue en su día el mayor cementerio colonial de Boston. Desgraciadamente, tampoco pudimos ir aquí porque solo está abierto hasta las 4 de la tarde.
Al otro lado de la calle del cementerio se encuentra la Skinny House, que no forma parte de la ruta, pero es sin duda una atracción interesante y merece la pena visitarla. Es la casa más flaca de Boston.
Por desgracia, no sabemos cómo es por dentro, pero por fuera es una casita muy bonita.
A partir de aquí, el camino se bifurca, y solo hay dos paradas. Pero para ello hay que cruzar el puente.
Se puede ir andando, pero, por desgracia, la pasarela está ahora cerrada, así que hay que caminar al otro lado del puente por un puente improvisado.
Desde aquí se puede ver el puente Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge, terminado en 2003 y que ahora es un punto de referencia de la ciudad y aparece con frecuencia en las noticias. Tiene muy buena pinta.
Pero aquí hay varios puentes aptos para el tráfico, aunque todavía había un enorme atasco cuando pasamos.
Al cruzar el puente peatonal, el parque Paul Revere y el parque infantil están a la izquierda. Desde el parque se tiene una buena vista de la ciudad y del puente antes mencionado.
Dimos una vuelta por el parque y luego seguimos nuestro camino.
Oficialmente, hay que ir primero al USS Constitution, pero nosotros fuimos en orden inverso.
Al otro lado de la calle está el parque City Square, donde hay varios monumentos.
Atravesamos las típicas callejuelas suburbanas hasta llegar al Monumento a la Batalla de Bunker Hill.
Llegados a este punto, nos habría venido muy bien ir al baño, así que primero fuimos al museo que hay enfrente del monumento para ir al baño. Sinceramente, no teníamos energía para ir al museo, así que nos lo saltamos.
Fuimos al monumento, un obelisco de granito de 67 metros con 294 escalones y probablemente un panorama espectacular. Por desgracia, no pudimos verlo con nuestros propios ojos porque se cierra a las 5 de la tarde, así que no tuvimos oportunidad de subir.
Descansamos un rato en un banco antes de continuar nuestro camino.
Aquí termina oficialmente el Camino de la Libertad.
La batalla de Bunker Hill, el 17 de junio de 1775, fue la primera gran batalla de las Guerras Revolucionarias Americanas entre las tropas británicas y las 13 colonias y dio una idea de la naturaleza y el resultado de la guerra. La batalla fue técnicamente ganada por los británicos, pero resultó que las tropas coloniales podían combatirlas con eficacia.
Y entonces, en orden inverso o no, por fin estábamos de camino a la última parada. Eso fue en el muelle uno de la Charlestown Navy Yard.
Y ese es el USS Constitution, también conocido como Old Ironsides, una de las primeras fragatas de la Armada de los Estados Unidos que fue botada en 1797. Es actualmente el navío más antiguo que aún se encuentra en activo y a flote en todo el mundo. Ahora es un museo, pero como llegamos tarde a todas partes, obviamente tampoco pudimos entrar aquí. Al otro lado de la calle está el museo del mismo nombre.
El buque de guerra USS Cassin Young también se encuentra aquí. Debe su nombre al capitán Cassin Young, condecorado por su heroísmo en el ataque japonés a Pearl Harbor. Entró en servicio en 1943 y participó activamente en varias misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy está abierto al público como buque museo.
Por supuesto, este también estaba cerrado.
En este punto, cada paso era muy doloroso porque estábamos muy cansados ese día y los dos anteriores.
Nos preguntábamos cómo íbamos a llegar a casa. También parecía un reto volver a la parada del autobús.
Al principio no la encontrábamos, y cuando por fin la descubrimos, nos dimos cuenta de que el autobús llevaba unos 10 minutos de retraso, así que tuvimos que esperar al menos 20 minutos. Este es el autobús 93, que tomamos hasta la última parada en el centro. Afortunadamente, el autobús llegó casi vacío, y fue un milagro que el conductor se detuviera.
Conducía bastante rápido; a veces, no entendía cómo podía ir tan rápido.
Después de bajarnos, nos arrastramos (esa era realmente la mejor palabra para lo que estábamos haciendo en ese momento) hasta la parada de Silver Line 5, que aparentemente pasaba justo por delante de nosotros. El conductor del autobús 93 pisó el acelerador, pero no pudo compensar el retraso de 10 minutos. Si hubiera llegado a tiempo, podríamos haberlo alcanzado.
Así que nos tocó el siguiente autobús, el número 5, pero por fin llegamos a casa.
Ese día recorrimos 10 km en 6 horas y 40 minutos.
Estábamos muy cansados.
Fotos adicionales
